О правилах установки металлопластиковых окон
Современные теплосберегающие окна в доме — не дань моде, а насущная необходимость. Но даже от самых «крутых» окон мало толку, если при их монтаже были нарушены технологические требования. О том, как избежать этой проблемы, рассказывают специалисты...
Что за чем
По словам экспертов, работы по замене окон можно разделить на три этапа. Во время первого, подготовительного этапа заказчику надо решить, какие именно окна он хочет иметь, то есть определиться с типом профиля и стеклопакетов, конфигурацией каждого окна (количество створок, способы их открывания). Ну и, естественно, надо выбрать конкретную фирму, которая будет выполнять заказ.
Этап второй — оформление заказа. Для этого необходимо вызвать на дом мастера-замерщика. Как правило, он приезжает в заранее обговоренный с вами день к назначенному часу. Его задача — снять с проемов мерки, по которым и будут изготавливаться окна. С замерщиком также следует детально обсудить все требования к будущим изделиям, особенности установки новых подоконников и внешних отливов для отвода дождевой воды. В результате составляется заказ, который прежде чем подписывать следует внимательно прочитать. На основании этого документа мастер просчитает точную сумму, в которую обойдется установка окон.
Третий этап, пожалуй, самый трудоемкий. Он включает в себя:
• демонтаж старых рам;
• ремонт и выравнивание оконных проемов;
• подготовку новых окон к установке (окна освобождаются от навесных створок и стеклопакетов; в рамах сверлят отверстия в местах крепления к стене);
• монтаж окон (рамы вставляются в проем, выравниваются и фиксируются с помощью крепежных элементов; отливы подгоняются по размеру и устанавливаются на место; пространство между рамами и стенами заполняется пеной; подоконники подгоняются по размеру и устанавливаются; створки и стеклопакеты возвращаются в рамы; монтируется и регулируется фурнитура).
Что касается доставки окон, за нее полностью отвечает фирма-исполнитель. Обычно эта услуга бесплатная, но если в доме нет грузового лифта, а в пассажирский окна не помещаются, заказчику придется заплатить за подъем каждого окна...
К приезду бригады монтажников следует подготовить «рабочие площадки» возле окон: снять занавески и карнизы, отодвинуть мебель, убрать ковры, закрыть пол картоном, фанерой и т. п.).
На правильность установки рамы в проеме нужно обратить самое пристальное внимание. Рама окна должна монтироваться строго по вертикали и горизонтали, что проверяется с помощью уровня. Для выравнивания рамы применяют набор регулировочных пластин либо деревянные клинья, которые после закрепления рамы в проеме удаляются. При больших размерах окна дополнительно устанавливаются опорные колодки.
Также важно проследить, чтобы между рамой и стенками проема оставался определенный зазор (его оптимальная ширина — 15-30 мм). В настоящее время практически единственным методом заделки стыков между оконной коробкой и стеной является заполнение пространства полиуретановой пеной, обладающей теплоизоляционными свойствами и обеспечивающей надежную герметизацию швов. Неоспоримыми преимуществами данного способа являются простота, относительная дешевизна и надежность.
Отливы для окон предлагаются в основном металлические. Наиболее дешевые — из оцинкованной стали. Алюминиевые отливы более долговечны, чем из «оцинковки», но обойдутся, как минимум, вдвое дороже.
Есть два метода крепления оконной рамы к стене: анкерными болтами, сквозь коробку, а также с помощью металлической пластины-анкера, присоединенной к специальному пластиковому замку на внешней стороне рамы. Первый метод универсален, второй применяется в основном для окон больших размеров.
Подоконные доски (подоконники) делают, как правило, из ДСП и пластика. На подоконники из ламинированной водостойкой ДСП можно смело вставать во время мытья окон. Пластиковые подоконники не такие прочные, но тоже весьма устойчивы к механическим повреждениям и при этом отличаются небольшим весом. Используются в производстве подоконников и массив дерева, искусственный и натуральный мрамор. Но это уже, как говорится, эксклюзив. Крепят подоконники к раме саморезами на строительном растворе либо с помощью монтажной пены.
Завершается процесс установки новых окон отделкой проемов. То есть отделываются внешние и внутренние откосы, после чего производится окончательная заделка подоконника. Заметим, что работа эта отнюдь не дешевая. Именно высокая цена в большинстве случаев и является причиной отказа заказчика от услуг мастеров-отделочников. «Окно поставлено и «запенено», — думает заказчик, — вот пена пока и послужит. А потом что-нибудь придумаю»... Эти «пока» и «потом» могут растянуться на длительный срок. Но можно ли надолго оставлять окно в том виде, в котором его сдали установщики? Ответ однозначен: нельзя! Ведь пена разрушается (темнеет и становится хрупкой) под действием солнечного света. Кроме того, в затвердевшем состоянии она увеличивается в объеме на 5-10% и как бы «раздавливает» сама себя. В результате между рамой и пеной со временем образуется щель, сводящая на нет все усилия по герметизации. Ну и, наконец, пена будет постоянно набирать влагу из воздуха, теряя при этом свои теплоизоляционные свойства. Следовательно, наружный откос надо заделать немедленно. А вот с отделкой внутренних откосов можно немного подождать. Это особенно актуально, если намечается длительный ремонт.
Для отделки наружных оконных откосов при небольшой ширине шва (максимум 15 мм) можно использовать силиконовый герметик. Правда, водорастворимая фасадная краска на силиконовый герметик ложится, скажем так, не очень хорошо. Кроме того, герметик со временем темнеет и начинает выделяться даже под слоем краски. Но хуже всего другое: постепенно этот материал стареет, отслаивается и перестает защищать пену. Так что лучше штукатурить откосы, а затем красить. Некоторые специалисты рекомендуют использовать в качестве штукатурки влаго- и морозостойкий клей для плитки. Этот материал прилипает практически к любой поверхности (причем, что называется, насмерть) и не боится воды. Конечно, клей дороже обычной штукатурки, зато насколько практичнее...
Способов отделки внутренних откосов существует много, но самые распространенные — традиционное оштукатуривание либо отделка пластиком. В последнем случае вся работа займет два-три часа. Пластиковые откосы обычно крепятся так: поверхность под ними «запенивается», и этой пеной приклеиваются панели из вспененного ПВХ или «сэндвич-панели», представляющие собой «бутерброд» из двух листов пластика, между которыми находится слой полистирола.
Пространство под подоконником, как правило, штукатурят (кстати, здесь пригодится тот же клей для плитки, которым штукатурили наружные откосы). Если необходимо отделать стену под покраску, заштукатуренную клеем поверхность надо будет зашпаклевать, а если предполагается наклеить обои — обработать акриловым грунтом. По завершении этих операций работа сдается заказчику. Он проверяет функционирование окон (легко ли они открываются/закрываются) и подписывает акт приемки монтажных работ. В среднем на их выполнение уйдет около недели. И, разумеется, фирма дает на монтаж гарантию, как и на окна.
Без узких мест
А теперь об основных трудностях, с которыми приходится сталкиваться при установке окон. Первая проблема, нередко возникающая при замене старых окон на новые, заключается в неточном определении размеров будущих окон. Причем в этом не всегда виноват замерщик. Просто мастер порой не имеет возможности узнать, что представляет собой стена и каким образом крепилась в проеме рама. Поэтому после демонтажа старой рамы и удаления штукатурки вдруг выясняется, что проем превышает размеры новой рамы (иногда намного)… Единственное спасение от этой проблемы —высокая квалификация мастера-замерщика и порядочность фирмы, в которую обратился заказчик. Квалифицированный специалист выполняет замеры оконных проемов обязательно с обеих сторон (из помещения и с улицы), и лишь затем приступает к вычислению размеров рам. Идеальный вариант, если рама больше наружного размера оконного проема на 25-30 мм с каждой стороны и равномерно заходит в паз проема. Кроме того, при замере определяют, насколько перекошены проемы (что для наших квартир отнюдь не редкость). Сильный перекос придется компенсировать увеличением размеров окна.
Несколько слов насчет порядочности фирмы. Она проявляется в том, что при возникновении непредвиденных сложностей из-за расхождений размеров оконных рам и проемов установщики не пытаются «наезжать» на заказчика («Вот у вас тут!.. Мы здесь ни при чем!», а сразу же приступают к поиску путей выхода из создавшейся ситуации. Их может быть несколько — от уменьшения проема с помощью специальных вставок, которые присоединяются к раме, до отправки готового окна на переделку.
Другая серьезная проблема — качество заделки зазоров между оконными блоками и стенами, о чем уже говорилось выше. Здесь следует иметь в виду, что заделанные надлежащим образом стыки, во-первых, предотвращают возникающие из-за температурных перепадов в разное время года деформации, во-вторых, препятствуют проникновению в жилище дождевой и талой воды и, в-третьих, обеспечивают надежную теплоизоляцию, исключая образование так называемых мостиков холода в зоне примыкания окна к стене.
Еще один важный момент. Дело в том, что металлопластиковые окна, как правило, имеют более узкую коробку, чем старые деревянные окна. А в холодное время года узкая оконная коробка вызывает повышенные теплопотери через откосы, вследствие чего как на самих откосах, так и на окнах выпадает конденсат… Справедливости ради следует отметить, что промерзание откосов и выпадение на их поверхности конденсата — проблема не только металлопластиковых окон. Это общий недостаток оконных блоков с узкими коробками, устанавливаемыми в однослойных стеновых конструкциях (бетон, кирпич и т. п.). Потому для нашего климата, конечно, больше подходят модели с широкой коробкой, и такие изделия есть на рынке, только вот стоят они недешево. Впрочем, решить проблему появления конденсата можно при соблюдении таких условий, как грамотная установка и утепление пространства между оконной коробкой и наружной стеной с одновременным утеплением откосов. Кстати, как говорят специалисты, конденсат на поверхности стекол образуется еще и потому, что многие заказчики устанавливают слишком широкие подоконники, закрывающие путь потоку теплого воздуха, поднимающемуся от отопительных батарей. Так что от сплошных широких подоконников лучше отказаться. А коль уж они так необходимы, то следует заказать подоконники со специальными решетками (перфорацией), которые не мешают движению воздуха в помещении. И если такие подоконники крепятся с помощью монтажной пены, необходимо обратить внимание на то, что большое усилие, создаваемое расширяющейся пеной, может выгнуть, а то и просто «вывернуть» подоконник из проема. Для предотвращения этой неприятности рекомендуется проводить «запенивание» в два приема. В первый день пена под подоконником наносится только в трех-четырех точках, после чего его оставляют в покое на сутки. В итоге после полного застывания пены подоконник оказывается очень прочно приклеенным к откосу, но не целиком, а местами, поэтому не будет выгибаться или сдвигаться при окончательном «запенивании» на следующий день.
И в завершение кое-что про оштукатуривание внутренних оконных откосов. Наиболее простой и дешевый вариант, который сперва приходит в голову, — приобрести обычную штукатурку и... Но не тут-то было! Отсутствие в оштукатуренном откосе материалов, обладающих хорошими теплоизолирующими свойствами, лишь увеличит вероятность переохлаждения проема в зимой, что приведет к переохлаждению самого окна и его элементов и вызовет выпадение конденсата. Так «за что боролись»? Зачем окна меняли? Примите к сведению, что сейчас на рынке есть особые теплоизоляционные штукатурки, которые потом можно зашпаклевать и покрасить. Однако если вам не по душе «мокрый» вариант отделки, ничего другого, кроме отделки пластиком не остается…
- 388 просмотров
